Коротко о характеристиках смартфона:

• Процессор: MT6589, Cortex-A7, 1.2 ГГц, 4 ядра
• Графика: PowerVR SGX544
• ОС: Android 4.1.2 Jelly Bean
• Дисплей: 4.5′ IPS, емкостный экран, мультитач 5 точек, углы обзора — 178°
• Разрешение: 960 x 540, 244 ppi
• Материал дисплея: стекло
• ОЗУ: 1GB RAM
• Внутренняя память: 4GB
• Поддержка MicroSD: до 32 гб; Class 10.
• Аккумулятор: 2000mAh
• Зарядка: USB/Зарядное устройство
• Размеры (WxDxH): 135 x 68,2 x 9,9 мм
• Вес: 170 г. (с аккумулятором)
• Аудио:
• 1 динамик
• 3.5 mm mic/headphone combo jack
• Микрофон. Шумоподавление «Smart Sound»
• Камера: 8M, автофокус, BSI CMOS
• Максимальный размер фото 3264×2448 px
• Видео до HD 720p
• Порты/Слоты:
• 1 Micro-USB v2.0
• Dual SIM (GSM/WCDMA и GSM)
• Сенсоры:
• A-GPS
• Гироскоп
• Датчик освещенности
• Датчик приближения
• WLAN:
• 802.11 a/b/g/n с поддержкой Хост
• Bluetooth® 4.0
• Поддержка частот:
• GSM 850/900/1800/1900MHz
• WCDMA: 850/2100MHz
• Навигация: GPS + A-GPS, EPO

Телефон был заказан и прислан мне из Китая. В комплекте были: сам смартфон, зарядное устройство (правда, без переходника на евророзетки), USB-кабель, аккумулятор 2000 mAh, гарнитура, инструкция, гарантийный талон. В качестве подарка продавец вложил силиконовый бампер (довольно гаденького качества, но пару дней перебиться сойдет) и защитную пленку (качество пленки получше, только она на 1-1,5 мм уже, чем экран смарта).

К самому аппарату претензий нет. Все собрано качественно, не люфтит, не скрипит, битых пикселей на экране не обнаружено. Я не буду подробно описывать сам телефон. В сети достаточно обзоров и описаний этого девайса. Я более подробно остановлюсь на прошивке, которая была установлена на телефоне. Дело в том, что модель А820 ориентирована на китайский рынок и официально не продается в Европе. Поэтому заводская прошивка Lenovo A820 имеет только 2 языка: китайский и английский. Продавцы же, отправляя телефон в другую страну, ставят на него модифицированную прошивку, переведенную или мультиязычную. Среди русских прошивок наибольшей популярностью пользуется прошивка от Linerty: http://lenovo-forums.ru/topic/1223-%D0%BC%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-lenovo-ideaphone-a820-s138-130419-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-flashtool-%D0%BE%D1%82-16052013/

Но мне телефон пришел с другой мультиязычной прошивкой.

И передо мной стал вопрос, стоит ли перепрошивать аппарат другой прошивкой или оставить все как есть? Не найдя в сети ни одного толкового обзора этой прошивки я решил помучать ее самостоятельно. Результаты почти двухнедельного исследования и свои выводы я изложил ниже.

Прежде всего, стоит сказать о том, что прошивка моего аппарата — явно порт с какого-то Samsung. Об этом явно говорит фирменный интерфейс TouchWiz и обои с одуванчиком. Ну и AnTuTu его определяет как Samsung Lenovo A820. Но интерфейс красивый и все функции телефона работают.

Из плюсов данной прошивки:

• мультиязычная. Довольно глубокая руссификация. Ковыряясь в меню и настройках, мне практически не попадались пункты на английском языке
• отсутствие «левого» китайского софта. Вообще почти никакого лишнего софта и виджетов. Из дополнительно установленных приложений могут только отметить Facebook и Skype. Но вещи нужные, пусть стоят
• прошивка имеет root
• установлен TWRP версии 2.4.4
• все функции (звонки, WiFi, Bluetooth, мобильная передача данных, датчик приближения, гироскоп, GPS) работают нормально
• корректный уровень автояркости. Как по мне, уровни выставлены оптимально, экран хорошо видно при любом освещении

При изучении этой прошивки мною было найдено 4 недостатка:

1. Эхо разговора в динамике. Если разговаривать в тихом помещении, то иногда слышно отзвук своего голоса в динамике телефона. Оказалось, что дело в завышенной чувствительности микрофона на дефолтных настройках. О решении этой проблемы ниже.
2. Отсутствие украинского языка на клавиатуре. Русский и куча других европейских есть, а украинского нет. Пришлось поставить другую клавиатуру, но она оказалась даже удобнее и функциональнее стоковой.
3. Зеленая полоса вверху экрана при проигрывании HD-видео. Скорее всего, связано с аппаратным декодированием HD-видео. Решение проблемы ниже.
4. На моей и на некоторых других прошивках Lenovo (не только А820) нет возможности устанавливать приложения на внешнюю карту памяти. Уж не знаю, это баг или фишка, но явно неудобно, если захочется поставить несколько больших игр с кешем или закачать карты в навигатор. Опять таки, читаем дальше, чтобы решить проблему.

Еще в недостатки можно отнести небольшое количество настроек, к которым я привык на модифицированных прошивках, но для рядового пользователя может оно и лучше. А продвинутый юзер всегда найдет как поменять все под себя.

Вот такое первое впечатление от телефона.

Тест быстродействия AnTuTu

В «чистой» прошивке без установленных программ и без внешней карты памяти аппарат показал 13114 балов.

После установки внешней карты памяти и объединения памяти (смотреть ниже) аппарат выдал 13045 балов.

Далее подробно о настройке по пунктам.

Внимание! Ниже описан только мой личный настройки моего аппарата. Повторяя любое приведенное ниже действие на своем телефоне, Вы делаете это на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности за любой ущерб, причиненный вследствие выполнения описанных ниже действий.

1. 1. Решение проблемы с памятью

После изучения форумов было найдено решение под названием «Патч объединения памяти». По умолчанию в аппаратах Леново память делится на три части: Внутренняя память, Память телефона и Внешняя SD-карта. Что делает патч? Оно объединяет Внутреннюю память и Память телефона (теперь аппарат будет считать ее Внутренней памятью), а Внешнюю SD-карту подключает как внутреннюю (то есть, теперь это будет Память телефона). Как таковой внешней SD теперь в телефоне не будет. Зато память телефона теперь ограничивается только размером Вашей реальной SD-карты. У меня 32 Гб. Вполне достаточно и для работы, и для игрушек.

Инструкция по объединению памяти по ссылке:

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=470066&st=60#entry22804775

Поскольку в прошивке уже установлен TWRP, то никаких проблем с выполнением этих процедур нет. Но надо все делать четко по инструкции, иначе можно сделать так, что аппарат вообще перестанет видеть SD-карту, как внешнюю, так и внутреннюю.

1. 2. Убираем эхо разговора в динамике.

Это не мешающее, но раздражающее эхо появляется из-за слишком высокой чувствительности микрофона. По умолчанию уровень чувствительности микрофона в Андроиде 4.х привязан к громкости динамика. Грубо говоря, чем громче динамик, тем меньше должна быть чувствительность микрофона.

Чтобы изменить уровень чувствительности микрофона надо попасть в инженерное меню. Проще всего это сделать с помощью программки Mobileuncle Tools. Скачать можно отсюда: http://forum.china-iphone.ru/mobileuncle-tools-t22291.html

Запускаем и переходим в меню Инженерный режим — Инженерное меню (MTK) — Hardware Testing — Audio — Normal Mode.

В открывшемся окне в выпадающем меню выбираем Type — Mic и Level 0. В графе Value пишем нужное значение и жмем Set. Потом выбираем Level 1 и т.д. Всего у меня 7 ровней. От 0 до 6. Я не стал долго заморачиваться и выставил для всех уровней значение 200. Хотя, правильнее было бы прописать значения «лесенкой», но мне было лень экспериментировать с подбором значений. При значении 200 меня хорошо слышно всем собеседникам в любых условиях. И эхо в динамике пропало напрочь.

По этой же схеме можно настраивать и другие режимы и аудио-устройства телефона.

1. 3. Проигрывание HD-видео

Как я уже говорил, при проигрывании HD-видео, снятого на камеру телефона или закачанного в аппарат, на экране появлялась зеленая полоса. Во всех плеерах, как в стоковом, как и в сторонних. Помогало переключение декодирования видео в программный режим, но тогда видео в формате Full HD начинало подтормаживать. Покопавшись в инете решил проблему установкой следующей библиотеки. Качаем по ссылке:

http://svitlyny.com.ua/libvcodecdrv.zip

Достаем библиотеку из архива и копируем на SD-карту. Запускаем RootExplorer и копируем библиотеку в system/lib с заменой оригинального файла (лучше перед этим сделать бекап оригинального файла в другую папку). Выставляем для замененного файла разрешения rw-r-r и перегружаем устройство.

Запускаем MX Player и пробуем проиграть ролик в формате 720р. В настройках MX Player выбираем Аппаратное декодирование видео. Если при этом пропал звук, в настройках Аудио ставим галочку Программное декодирование и выбираем нужную звуковую дорожку.

Видео в формате 1080p на этом аппарате проигрывается только программно. Аппаратной поддержки нет.

Ну, вот и все о проблемах и их решении. Других проблем замечено пока не было, потому прошивку на телефоне решил не менять (зачем трогать то, что и так работает). Далее расскажу о настройке и своем опыте использования телефона.

Отключение «лишних» сетей

Система сотовой связи устроена так, что телефон непрерывно сканирует радиоэфир, находит станции сотовой связи («вышки»), связывается с ними, анализирует силу сигнала каждой станции, и переключается на станцию с лучшими параметрами. Обычный GSM телефон может работать на 4 радиочастотах, собранных в две пары: «900MHz + 1800MHz» и «850MHz + 1900MHz». Первая пара разрешена к использованию на территории Европы, вторая пара используется, например, на территории Америки. При настройках по умолчанию GSM телефон постоянно сканирует все 4 радиочастоты в поисках сигнала от станций сотовой связи. Вот только, сканируя лишние частоты, телефон дополнительно расходует батарею. Как от этого избавиться? Отключить частоты, которые не используется Ваш оператор сотовой связи через Инженерное меню.

И так, открываем Mobileuncle Tools и переходим Инженерный режим — Инженерное меню (MTK) — Telephony — BandMode. Выбираем пункт Sim1 или Sim2 (в зависимости от того, для какой карты мы хотим изменить параметры). Снимаем галочки с ненужных нам частот и жмем SET в самом низу списка.

Все. Теоретически это должно уменьшить расход батареи.

Ускорение работы GPS

В принципе, GPS на этой прошивке работает стабильно, нормально находит спутники и не теряет сигнал. Но при включении навигатора приходится 2-3 минуты ждать, пока аппарат найдет спутники. Хочется быстрее. Покопавшись в форумах, нашел следующий рецепт:

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=444687&st=2200#entry23337659

Сделав как советовали и протестировав скорость GPS, могу сказать, что теперь аппарат реально находит спутники за 20-30 секунд.

Получаем снимки максимального качества из камеры

Я, как человек, разбалованный зеркалками и БЗК с их большими матрицами и хорошей оптикой, вообще не считаю камеру в телефоне чем-то достойным внимания. Но чисто из спортивного интереса не покопаться в камере нового смартфона я не мог.

Для начала о стоковой камере. Камера имеет возможность фото и видео съемки, автофокус, возможность настроек режимов съемки и записи видео, а также режимы фотосъемки: обычный, HDR, ночной и панорама. Подробнее видно на скриншотах ниже.

Вот пример фото со стоковой камеры:

А вот пример видео с максимальным качеством:

Видео — 90,6 Мб

В принципе, для снимков «а я сейчас здесь» покатит, но я решил посмотреть какой максимум можно вытащить из этой камеры. Для этого я установил программку Camera FV-5, которая умеет снимать в PNG без потери качества. Рассказывать о настройках программы я сейчас не буду, просто приведу снимок, сделанный с помощью этой программы:

Как по мне, лучше чем в стоке.

Отсутствие вспышки в аппарате может вынудить Вас снимать на высоких ИСО. Кому интересно, ИСО800:

Настройка переключения профилей и выполнение других действий по расписанию

В старом телефоне прямо в настройках был пункт переключения телефона в тихий режим по расписанию. Это было очень удобно, так как не надо было выключать вручную звук на телефоне вечером, когда все ложились спать. В этой прошивке такой вкусности нет. Потому пришлось искать программную альтернативу. И она таки была найдена. К тому же, она превзошла все требования и ожидания от такого софта. Имя этому чуду Llama.

Llama — это программа, которая позволяет Вам автоматически управлять звуковыми профилями, а также выполнять другие действия (включать/отключать WiFi, передачу данных, запускать приложения и т.п.) в зависимости от времени суток или Вашего местонахождения. Например, я настроил аппарат на автоматическое включение WiFi, отключение мобильной передачи данных и активации звукового профиля «Обычный», когда я нахожусь дома; отключение WiFi, включение мобильной передачи данных и активации звукового профиля «Громкий», когда я на улице; отключение WiFi, включение мобильной передачи данных и активации звукового профиля «Обычный», когда я еду в автомобиле; отключение WiFi, отключение мобильной передачи данных и активации звукового профиля «Без звука» с 22-00 до 9-00.

Кроме того, есть возможность прописать в исключение номера, для которых не будут действовать правила, звонки с которых Вы сможете принимать и слышать в любое время суток и любом месте.

Прослушивание музыки

Хоть особым меломаном я и не являюсь, но перепробовав несколько плееров и эквалайзеров, могу сказать, что лучший результат дает «чистый» Poweramp без каких-либо дополнительных программ или танцев с бубном.

Производительность в играх

Пока были установлены и протестированы такие тяжелые игры как: Real Racing 3, GTA Vice City, Bard’s Tale. Все игры запускаются и не тормозят на максимальных или почти максимальных настройках.

Список приложений и виджетов, которые установлены мною на А820:

• A.I.Type keyboard — замена стандартной клавиатуры с украинским языком
• Camera FV-5 — замена стандартной камеры
• Chrome — браузер
• Cool Reader — читалка электронных книг
• Easy Caller — виджет быстрого звонка и отправки СМС с рабочего стола
• ES Проводник и Total Commander — проводники
• Facebook
• Gismeteo — прогноз погоды
• Go SMS Pro — программа для обработки СМС
• GPS Test — тестирование и настройка GPS
• Kingsoft Office — офисный пакет
• Llama — управление звуковыми профилями и действиями
• MDScan Lite — сканирование документов и изображений с помощью штатной камеры
• Mobileuncle Tools — тонкая настройка телефона
• MX Player и VPlayer — видеопроигрыватели
• NS Wallet - хранение паролей и другой защищенной информации
• Poweramp — аудиопроигрыватель
• QR Droid — считыватель QR-кодов
• QuickPic — замена стандартной галереи
• Screen Off & Lock — отключение дисплея и переход в спящий режим. Сокращает нажатие хардовой кнопки Питание ровно в 2 раза, продлевая срок ее службы
• Skype
• SMS Backup and Restore — сохранение и восстановление СМС
• Transparent weather clock — виджет погоды и часов для рабочего стола
• Написать СМС голосом PRO
• Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор

Емкость батареи

Ну и напоследок об аккумуляторе. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 2000mAh. На моей прошивке и после описанных выше действий за рабочий день (12 астрономических часов с 9-00 до 21-00) при средней нагрузке (постоянно включенный Wifi или мобильная передача данных, Bluetooth в автомобиле, минут 20-30 разговоров, несколько СМС, интернет (почта) и т.п. по мелочи (погода, курс валют, калькулятор), автояркость, живые обои) аккумулятор разряжается где-то на 30% (+/- 5%).

Пока все.

Часть 2. Гистограмма

В предыдущем уроке мы рассмотрели само понятие экспозиции и типы экспозамеров, которые используют встроенные в камеру экспонометры. Однако, как определить правильная ли экспозиция была выбрана для конкретного снимка? В этом нам поможет «гистограмма».

Гистограмма в фотографии — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (от 0 до 255), а по вертикали — относительное число пикселов с данным значением яркости.

Гистограмма читается слева на право, от черного к белому. Крайняя правая точка на этом графике соответствует нулевой яркости (черный), а крайняя левая — максимальной яркости (белый цвет). Все, что не поместится на этом графике, будет отображаться на фотографии в виде недодержанных или передержанных областей.

Чтобы было понятнее, покажу на примере.

Возьмем вот такой простой снимок:

Вот как будет выглядеть его гистограмма:

Как видите тут график распределяется от черного к белому без провалов тенях (выхода за левый край) или пересветов (выхода за правый край).

Если снимок пересвечен, то гисторамма будет сдинута к правому краю и часть графика «вылезет» за правый край. Например:

При недодержке на снимке гистограмма будет сдвинута влево с выходом за левый край. Такой снимок будет темным с «провалами» в тенях.

Компенсировать указанные выше недочеты можно введя экспокоррекцию в камере в -/+ (если Вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме) или вручную подправив один из параметров (выдержка, диафрагма, чувствительность).

Однако не всегда сдвинутая гистограмма означает брак (пересвет или недодержку) на снимке. Иногда это делается специально, что отразить замысел фотографа (съемка в высоком или низком ключе).

Многие современные (и практически все зеркальные) камеры имеют функцию отображения гистограммы (как во время съемки, так и уже снятых фото). Однако следует помнить, что в этом случае гистограмма отображается для камерного джепега. В RAW мы можем получить совершенно другую картину. Так, многие производители специально недосвечивают фотографии, компенсирую потом эту недодержку алгоритмом обработки. Поэтому, не стоит удивляться, если нормально проэкспонированное фото (согласно гистограмме из камеры) оказывается недодержанным после открытия его каким-либо сторонним RAW-конвертером.

Выше мы говорили о монохромной гистограмме. Но в некоторых камерах и конвертерах есть возможность отображать поканальную гистограмму (отдельно для красного, зеленого и синего каналов). Такая гистограмма дает возможность оценить наличие «вылетов» по каждому каналу в отдельности. Опять таки, общая рекомендация — не допускать таких «вылетов». Но из этого правила также возможны исключения, например, если на снимке преобладает какой-либо один цвет.

После нескольких месяцев мучений я понял, что проще всего делать программу самостоятельно, заливая ее на собственный сервер. В помощь таким же страдальцам, я выкладываю ниже прямую ссылку на файл с телепрограммой в формате JTV. Все на сегодняшний день там около 500 каналов.

Ссылка прямая, ее достаточно просто прописать в плейере и телепрограмма будет автоматически обновляться. Я буду стараться обновлять телепрограмму каждый понедельник вечером. Не все программы подхватываются плейером автоматически. Некоторые необходимо указывать принудительно через настройки конкретного канала.

Данный файл выложен исключительно с ознакомительной целью для личного некоммерческого использования. Владелец и администраторы этого сайта не несут никакой ответственности за информацию, которую содержит этот файл, а также за ее корректность и точность. Информация взята из открытых источников, владелец и администратор этого сайта только выполнили работу по ее конвертации в формат JTV.

Экспозиция (в фотографии) — количество излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию.

От экспозиции, полученной светочувствительным элементом, зависит передача изображением тонов объекта съемки. Слишком малая экспозиция (недодержка) производит малое воздействие и приводит к получению тёмного — недоэкспонированного — изображения, в котором отсутствуют детали в тёмных участках объекта съемки, а иногда изображение отсутствует вообще. Слишком большая экспозиция (передержка) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах, а иногда и полному отсутствию изображения.

Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Обо всех этих параметрах мы уже говорили в предыдущих уроках.

Современные фотокамеры имеют встроенный экспозамер и умеют сами определять величину экспозиции. Давайте немного разберемся как же работает экспозамер камеры.

Для начала экспозамер анализирует какое количество света необходимо, чтобы оптимально проэкспонировать снимаемую сцену, при этом он определяет количество света, которое попадает на матрицу через объектив фотокамеры. Данный режим называют режимом TTL (англ. Through the lens, TTL: «через объектив»).

После этого, вся полученная информация передается в процессор камеры, который и определяет конечную величину диафрагмы, принимая во внимание дополнительные параметры, введенные фотографом (режимы съемки, величину экспокоррекции и т.п.).

Типы замера экспозиции

Если Вы внимательно изучали меню своей фотокамеры, то обратили внимание, что существует несколько разных типов замера экспозиции.

Так, например, у Nikon существует три способа замера:

1. Матричный
2. Центрально-взвешенный
3. Точечный

У Canon на один больше:

1. Оценочный
2. Частичный замер
3. Точечный
4. Центрально-взвешенный усредненный

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Матричный или его аналог оценочный замер делит весь кадр на несколько зон, в каждой из которых фотоаппарат измеряет освещенность. По этим данным электроника рассчитывает необходимое оптимальное освещение кадра. При этом процессор камеры сравнивает полученные данные с сохраненными в памяти схематическими образцами. К измеряемым величинам относятся распределение яркости, распределение цветов и фокусное расстояние объектива.

Матричный замер подходит для сцен, не имеющих четко выраженного объекта съемки. Также его можно использовать, если нет времени на обдумывание правильной экспозиции.

Центрально-взвешенный и частичный замеры берут информацию из центральной части кадра. Замер используется в основном для портретной фотосъемки или для съемки, когда основной объект находится в центральной части кадра.

Наиболее точным, но и наиболее сложным в использовании является точечный замер. Используя этот тип замера, камера берет информацию из очень маленькой области, которая располагается либо в центре кадра, либо привязана к одной из точек фокусировки. При этом экпозамер игнорирует информацию остальных частей кадра. Тут очень важно не промахнуться и следить за тем, чтобы зона экспозамера всегда была на основном объекте съемки.

У Canon существует еще центрально-взвешенный усредненный тип замера. Вот как принцип его работы описывает сам производитель: «При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены».

Экспокоррекция

Функция экспокоррекции предусматривает введение поправки в экспозицию снимка относительно определённой при помощи экспонометра. Эта функция сейчас есть практически в любой цифровой камере и обозначается символом +/-. Экспокоррекция работает в автоматических или полуавтоматических режимах съемки. Экспокоррекция означает задаваемый фотографом сдвиг экспозиции относительно значения, вычисленного фотокамерой автоматически.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг экспозиции - еще одна функция, которая дает фотографу шанс снять правильно проэкспонированный кадр. При включении этой функции камера делает не один, а несколько кадров с разной экспозицией. Так, например, один кадр будет проэкспонирован согласно параметрам, определенным камерой, а еще два соответственно светлее и темнее первого кадра. Шаг сдвига экспозиции в этом случае можно задавать через меню камеры. Данная функция, как правило, работает только при съемке в jpeg.

Это компактная внешняя вспышка с поворотной головой, что дает возможности направлять свет вспышки под следующими углами: 0˚/45˚/60˚/75˚/90˚ (как непосредственно на объект съемки, так и «в потолок»). Вспышка имеет максимальное ведущее число 22 и поддерживает режим A-TTL. Регулирование мощности вспышки осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режимах. В ручном режиме мощность регулируется в следующих диапазонах: MAX, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Питание вспышки осуществляется от двух элементов питания AAA или аккумуляторов. Что обеспечивает ей компактности и небольшой вес. Размеры вспышки (Ш x В x Г): 61 x 63 x 27,5 мм.

Из органов управления на корпусе вспышки расположены три кнопки: питания, переключения режимов и тестовая кнопка, а также переключатель режимов TELE/WIDE. В целом вспышка собрана качественно, ничего не люфтит, не скрепит и не заедает.

Разницу между работой штатной вспышки «в лоб» и внешней вспышки «в потолок» можно показать на простеньком примере.

Вспышка «в лоб»

Вспышка «в потолок»

Собственно даже на таких фото видно, что внешняя вспышка, даже такого небольшого размера, дает гораздо более приятный результат, если ее свет можно отразить от потолка или стен, а не направлять непосредственно на объект съемки.

Отражатель/рассеиватель света для вспышки Samsung ED-SEF220A

Мощности вспышки вполне хватает, если снимать в небольшом помещении с не очень высокими потолками (например, комната в обычной квартире). Но если помещение большое и потолки достаточно высокие, то мощности вспышки может не хватить, чтобы отразить ее свет от потолка или стен. В таком случае для смягчения света вспышки могут помочь различные рассеиватели, которые одеваются на головку вспышки. Поскольку стандартные рассеиватели для полноразмерных вспышек для ED-SEF220A слишком большие, а рассеиватели для накамерных встроенных вспышек слишком маленькие, я решил соорудить самодельный портативный (главное ведь это компактность) рассеиватель аналог Pocket Bouncer от LumiQuest.

У меня была выкройка такого рассеивателя для внешней вспышки Nikon SB600. Я перерисовал ее так, чтобы она подходила для ED-SEF220A. Уже готовую выкройку можно скачать здесь:

http://svitlyny.com.ua/prom.rar

Проще всего распечатать 2 варианта на плотной глянцевой фотобумаге (один с прорезями, другой — без). Это позволит получить сразу 4 варианта отражателей: матовые с прорезями и без для мягкого отражения света вспышки и глянцевые с прорезями и без для более интенсивного отражения (в зависимости от того, какой стороной крепить отражатели). Крепить такой отражатель очень просто на обычную резинку. Правда, он довольно быстро износится, но сделать новый не займет много времени. Те же, кто хочет продлить срок службы отражателя, могут попробовать сделать его из других материалов.

В предыдущем уроке мы уже коснулись темы ГРИП и привели его определение. В этом уроке мы рассмотрим тему ГРИП подробнее.

Как уже говорилось в предыдущем уроке, глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) на фотографическом изображении – это расстояние между передней и задней границами резко изображенного пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съемки на снимке отображаются резко.

ГРИП — понятие строго математическое, поскольку определяется размером кружка нерезкости, заложенного при проектировании объектива. Размер же кружков рассеяния, образующих изображение, зависит от расстояния от объекта съемки до плоскости наводки на резкость. Чем больше диаметр такого кружка, тем нерезче изображение объекта. Точки предметов, расположенных вне плоскости фокусировки, могут изображаться резко, если диаметры соответствующих кружков рассеяния не превышают допустимого кружка рассеивания. При рассматривании изображения с расстояния 25 см человеческий глаз воспринимает его как абсолютно резкое, если кружок рассеяния меньше 0,1 мм. Практика показывает, что средний человеческий глаз при рассматривании фотографий 13*18см практически не различает разницы для диаметра пятнышка около 1/1500 диагонали кадра.

На глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) влияют:

• диафрагменное число (численное значение диафрагмы, установленное фотографом при съемке);
• расстояние до объекта съемки (плоскости фокусировки);
• фокусное расстояния объектива (проверяем по шкалам ГРИП короткофокусного и длиннофокусного объективов, не имеющих механизма автофокусировки);
• величина кружка нерезкости объектива (заложенного конструктором в расчет при проектировании объектива).

Существуют конкретные формулы для расчета ГРИП. Но мы не будем рассматривать их в рамках этого урока, дабы не перегружать читателя избыточной информацией. Вместо этого я посоветую обратиться к уже готовым калькуляторам ГРИП, которые дают возможность рассчитать ГРИП с учетом модели камеры, фокусного расстояния и отверстия диафрагмы. Вот пример одного из таких калькуляторов:

http://vladimirmedvedev.com/calc.html

Исходя из вышеизложенного можно вывести некоторые закономерности, которые необходимо запомнить. Их знание поможет в будущем эффективно управлять ГРИП на фотографиях. И так:

• чем диафрагменное число больше (т. е. относительное геометрическое отверстие меньше), тем ГРИП больше;
• чем расстояние до объекта съемки больше, тем ГРИП больше;
• чем фокусное расстояние объектива больше, тем ГРИП меньше;
• чем кружок рассеяния больше, тем ГРИП больше.

Я часто слышу вопрос, почему не удается получить маленькую ГРИП и красивое размытие на фотокамерах с маленькими матрицами (на «мыльницах»)? Ведь, как мы выяснили выше, размер матрицы напрямую не влияет на ГРИП. Тут все верно, но с уменьшением размера матрицы уменьшается и фокусное расстояние объектива (реальное, а не эквивалентное), а это уже на прямую влияет на ГРИП. Иными словами, чем меньше матрица, тем меньше реальное фокусное расстояние объектива и тем больше ГРИП.

Как же мы можем управлять ГРИП во время съемки? Для этого в камерах существует режим приоритета диафрагмы. Определение из Википедии:

Приоритет диафрагмы — режим работы фотоаппарата с автоматическим измерением экспозиции. В этом режиме фотограф устанавливает нужное число диафрагмы, а время срабатывания затвора (выдержка) выбирается камерой автоматически на основе измерения освещенности, чувствительности фотоматериала (ISO), заданной экспокоррекции. Традиционно, этот режим камеры обозначается как Av (Aperture value), или просто A.

Этот режим — один из самых популярных среди фотографов. Так как дает возможность контролировать будущую картинку и управлять ГРИП. Например, снимая репортаж или пейзажи, Вы можете прикрыть диафрагму, чтобы получить большую ГРИП, сделать резкими передний и задний планы и получить максимум деталей на снимке. В портретной же съемке, Вы можете открыть диафрагму, что позволит Вам уменьшить ГРИП, отделить объект съемки от фона и получить красивое размытие заднего плана.

Еще один из способов использования режима приоритета диафрагмы — это съемка в условиях плохой освещенности. Если Вам надо снимать при недостатке освещения (например, в помещении), но Вы не хотите портить кадр вспышкой (особенно встроенной в камеру), то у Вас есть несколько путей:

1. увеличить выдержку (что может привести к смазыванию изображения в случае съемки «с рук» или съемки движущихся объектов);
2. увеличить чувствительность матрицы (что может привести к увеличению цифровых шумов на снимке, ухудшению цветопередачи и потери деталей вследствие работы системы шумоподавления);
3. открыть диафрагму (что приведет к уменьшению ГРИП, но не повлияет на техническое качество снимка).

На практике, съемка при недостаточном освещении — это некий компромисс между всеми тремя вариантами. Мы выставляем максимально допустимое ISO, при котором отсутствуют видимые шумы, ставим максимально длинную выдержку, не допускающую появления смаза, и максимально открываем диафрагму, контролируя при этом ГРИП. Однако, объектив с высокой светосилой, например с диафрагмой f/1.4-1.8 или f/2.8 может помочь Вам во время съемки, так как позволяет шире открыть отверстие диафрагмы и не допустить чрезмерного поднятия ISO или удлинения выдержки.

Разговаривая о размытии фона на фотографии можно часто услышать такой термин, как «боке». Что же это такое? Как всегда, для начала обратимся к Википедии:

Боке́ (от яп. ボケ бокэ — «размытость», «нечеткость») — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съемки.

Разные объективы по-разному изображают зоны вне фокуса. Качество боке — это субъективный показатель, который трудно определить объективными параметрами.

Однако существует общепринятое мнение, что хорошее боке должно быть плавным и мягким, желательно в виде идеального однотонного кружка, мягкого размытия и не отвлекать от основного объекта съемки. Но на практике добиться этого довольно сложно из-за несовершенства конкретных объективов. Поэтому боке у разных объективов может иметь форму многоугольников, овалов, резко очерченных кружков и т.п. В таких случаях говорят о «жестком» боке. Но бывают случаи, когда именно это придает фотографии определенный шарм. К примеру, у некоторых старых советских объективов наблюдается эффект «закрученного» боке, что является следствием несовершенства оптической схемы, но интересно смотрится на фотографиях.

Также существуют специальные насадки на объектив (маски), которые позволяют изменять форму боке (от звездочек и сердечек, до надкушенного яблока Apple и т.п.).

Согласно Википедии:

Диафрагма (от греч. διάφραγμα — перегородка) в фототехнике — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

Является разновидностью апертурной диафрагмы оптической системы. Слово «апертура», как правило, является синонимом слова «диафрагма», разница — под «апертурой» подразумевается только геометрическое значение, а под «диафрагмой» также и механическое устройство регулирования апертуры.

Диафрагма фотоаппарата — это тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива. В момент съемки они могут закрывать поток света, соединяясь и образовывать малый диаметр.

Стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза. На большинстве фотоаппаратов и объективов указываются только знаменатели значений диафрагм, которые называются диафрагменными числами

f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22,

которые равны отношению фокусного расстояния объектива к диаметру его входного отверстия.

На что же влияет значение диафрагмы? В первую очередь на экспозицию. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на матрицу, тем светлее получится кадр. Но есть у диафрагмы еще одно свойство — изменение глубины резкости.

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) на фотографическом изображении — это расстояние между передней и задней границами резко изображенного пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съемки на снимке отображаются резко.

Самый простой пример, иллюстрирующий, что же такое ГРИП на практике, из той же Википедии:

Сама тема ГРИП очень объемная и заслуживает отдельного урока. Сейчас же мы рассмотрим только один вопрос, как диаметр отверстия диафрагмы влияет на ГРИП?

На самом деле все просто, чем МЕНЬШЕ отверстие диафрагмы (диафрагменное число больше), тем БОЛЬШЕ ГРИП.

Чем БОЛЬШЕ отверстие (диафрагменное число меньше), тем МЕНЬШЕ ГРИП.

Разумеется, на ГРИП влияют и другие параметры, но мы рассмотрим их позже.

Как видно из иллюстраций, изменяя значение диафрагмы, мы можем размывать задний план и отделять объект от фона. Этот прием чаще всего используется в портретной фотографии. А вот для пейзажной съемки предпочтительнее большая ГРИП. Также зажимать диафрагму скорее всего придется при предметной съемке и макросъемке.

Конструкция зеркального аппарата предусматривает проведение всех замеров и фокусировку при полностью открытой диафрагме. Само отверстие закрывается только после нажатия на кнопку спуска. Как же тогда можно визуально оценить ГРИП при съемке зеркальной камерой. Для этого существует механизм, который называется репетир диафрагмы.

Репетир диафрагмы (от фр. répéter - повторять) — механизм зеркального фотоаппарата, позволяющий до нажатия спусковой кнопки принудительно закрыть диафрагму объектива фотоаппарата до предустановленного значения для оценки глубины резкости. Это делается нажатием специального рычажка или кнопки. Таким образом, настраивать резкость можно по яркому изображению, а затем более точно оценить окончательную компоновку кадра с выбранной глубиной резкости.

Еще одной особенностью диафрагмы является то, что с ее изменением изменяется разрешающая сила объектива. При этом имеет смысл говорить даже не о разрешающей силе объектива, а о разрешающей способности системы «объектив-матрица» в целом.

Зависимость разрешающей способности системы от значения диафрагмы носит сложный нелинейный характер. Более того, у каждого объектива график такой зависимости свой. Именно поэтому для каждого сочетания объектив-матрица существует значение диафрагмы, при которой разрешающая способность системы достигает максимума.

Теоретически, при открытой диафрагме разрешающая сила должна расти, но этому мешают аберрации.

Аберрация оптической системы — ошибка или погрешность изображения в оптической системе, вызываемая отклонением луча от того направления, по которому он должен был бы идти в идеальной оптической системе.

Если постепенно прикрывать диафрагму, то влияние аберраций начнет снижаться, зато возрастет доля дифракции.

Дифракция в фотообъективе происходит при малых диафрагмах, когда ребра диафрагмы мешают прохождению световых волн по прямой линии, в результате чего лучи света проходят близко к ребрам диафрагмы, огибая эти ребра на пути через диафрагму.

Наверное, многие слышали, что объектив «мылит» на открытых диафрагмах и становится более резким при закрытии диафрагмы.

При каком-то значении диафрагмы, между полностью открытой и полностью закрытой, как раз и находится оптимальное значение диафрагмы, при котором разрешающая способность системы достигает своего максимума.

Эмпирическим путем фотографы установили, что современные объективы дают максимальное разрешение в том случае, если диафрагма прикрыта на два-три стопа.

Например, объектив со светосилой f/2.8 выдаст максимальное разрешение при установке диафрагмы на значение 5.6-8.0, при установке диафрагмы на значение f/11.0 и более разрешение системы начнет снижаться, зато будет расти глубина резкости!

Экспозиция (в фотографии) — количество излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещенности на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию.

В фотографии параметрами экспозиции являются выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO. Далее мы рассмотрим каждый их этих параметров подробнее. В рамках этого урока мы поговорим о выдержке.

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата, чтобы световые лучи попали на светочувствительный элемент.

Время выдержки обозначается в виде дроби и обозначает доли секунды. Большие выдержки длительностью более 1 секунды выражаются в виде целых чисел. Существует стандартный устоявшийся за годы ряд выдержек, в котором каждое последующее значение в 2 раза короче предыдущего. Вот он:

1с, 1/2с, 1/4с, 1/8с, 1/15с, 1/30с, 1/60с, 1/125с, 1/250с, 1/500с,1/1000с, 1/2000с, 1/4000с, 1/8000 секунды.

Выбор выдержки зависит в первую очередь от творческой задумки фотографа, а также от степени освещенности объекта съемки. При условии неизменных параметров съемки, чем больше выдержка, тем фотография получится светлее; если сократить выдержку, фотография получится темнее. Поэтому в темных помещениях приходится выставлять большую выдержку, а в яркий солнечный день — короткую.

Также короткие выдержки используются для съемки динамичных сцен, быстродвижущихся объектов, спортивных мероприятий. Когда объект съемки находиться в движении или когда сам фотограф приводит камеру в движение, следя, например, за близко взлетающим самолетом. В последнем случае короткая выдержка позволяет избежать такого неприятного явления как «шевеленка», то есть смазывания изображения из-за движения самой камеры.

Как избежать «шевеленки»?

Кроме чисто механических способов (использование штатива, монопода, стабилизатора в камере) можно (и нужно) уметь использовать выдержку для недопущения смазывания изображения. Для этого существует простая формула.

Чтобы избежать шевеленки и достичь четкости снимка, выдержка должна быть короче, чем 1/ЭФР.

ЭФР — это эквивалентное фокусное расстояние. Рассчитывается ЭФР для каждой фотокамеры отдельно. Например, камера Canon EOS 400D имеет кроп-факор 1,62. Рассчитаем ЭФР: f*1,62

f — это фокусное рассояние объектива,указанное на лицевой части. Так, например, если f составляет 50 мм, то ЭФР = 50 * 1,62 = 81 мм.

Поскольку в камерах нет значения выдержки 1/81с, мы можем установить либо 1/80с (есть большой шанс получить «шевеленку») либо 1/100с (более предпочтительно с точки зрения устранения смаза).

Съемка в режиме приоритета выдержки

В большинстве цифровых камер с возможностями ручной настройки параметров существует так называемый режим приоритета выдержки. Обозначается он, как правило, буквой «S» на колесе настроек или в меню камеры.

В режиме приоритета выдержки вы можете изменять только этот параметр (выдержку), а диафрагму и значение чувствительности ISO для оптимальной экспозиции камера подберет сама.

Использование режима приоритета выдержки предоставляет фотографу широкие возможности творческой фотосъемки. Рассмотрим некоторые приемы использования коротких или длинных выдержек в фотосъемке.

1. Передача движения

Используя длинную выдержку во время съемки движущихся объектов, мы получим смазанное изображение этого объекта на фоне резких статичных предметов в кадре. Такое размытие чаще всего и помогает передать движение в кадре (например, движущийся по дороге автомобиль или бегущий спортсмен).

Однако достичь нужного размытия может стать непростой задачей. При заданной выдержке характер размытия определяют три фактора:

• Скорость. Предметы, которые движутся быстрее, будут выглядеть более размытыми. Это, пожалуй, самый очевидный фактор из всех трёх, но не менее важный.
• Направление движения. Предметы, которые приближаются к камере или удаляются от неё, обычно будут выглядеть менее размыто, чем предметы, которые движутся поперечно — даже если скорость движения одинакова.
• Увеличение. Предмет будет выглядеть более размыто, если занимает большую часть кадра.

Также длинные выдержки могут помочь передать движение воды на фотографии.

Или слить свет от фар автомобилей на автостраде с ночное время в сплошные световые полосы.

При съемке на длинных выдержках настоятельно рекомендуется использовать штатив, или зафиксировать камеру любым другим способом.

Размытие фона для передачи движения.

Также можно передать движение в кадре, сделав размытым фон. При этом камера может располагаться на самом движущемся предмете (например, находиться в/на движущемся автомобиле), либо следовать за предметом (съемка с проводкой).

Как и в предыдущих случаях, требуемая длительность выдержки будет зависеть от скорости, а также от стабильности движения. В любом случае неплохо начинать с выдержки порядка 1/30 секунды и корректировать ее впоследствии, оценив результаты на экране камеры.

Съемка с проводкой необязательно подразумевает перемещение камеры со скоростью снимаемого предмета — достаточно, чтобы с выбранной скоростью перемещался кадр. К счастью, даже быстродвижущиеся объекты могут быть сняты с помощью медленного поворота камеры, особенно если объект находится далеко, и вы используете телеобъектив.

Съемка с проводкой требует такой длительности выдержки, которая достаточно велика, чтобы смазать фон в полосы, и при этом достаточно мала, чтобы сохранить резкость предмета.

2. Заморозка момента и быстрого движения

Если Вы хотите остановить движение в кадре, то Вам придется использовать короткие выдержки.

Однако съемка быстродвижущихся объектов может стать серьезным испытанием. Ключевым умением является предвидение момента, в который предмет окажется в нужном положении, поскольку выдержки короче 1/5 секунды превышают скорость нашей реакции. Просто нажав на кнопку спуска, можно упустить момент.

Чтобы затруднить нас ещё сильнее, многие камеры к тому же вносят задержку между нажатием кнопки спуска и началом экспозиции, называемую запаздыванием (лагом) затвора (shutter lag). Для зеркальных камер характерна задержка в пределах 1/10 — 1/20 секунды, а компактные камеры могут запаздывать на целых полсекунды. Кроме того, могут потребоваться еще полсекунды-секунда (а то и больше), чтобы отработал автофокус камеры. Как следствие, предварительная фокусировка в точке ожидаемого появления объекта или поблизости от неё может значительно снизить запаздывание съемки.

3. Размытие приближением

Ещё одним интересным приёмом является изменение фокусного расстояния в процессе экспозиции, часто называемое зум-рывком (zoom burst). Получить такой вид можно, выбрав достаточно длинную выдержку повернув кольцо зума объектива, стараясь избежать при этом смещения камеры. Можно также попробовать уместить смену фокусного расстояния в часть времени экспозиции, чтобы уменьшить эффект.

Этот прием вызывает возрастающее радиальное размытие по краям кадра, оставляя центр экспозиции более или менее резким. Этот эффект можно использовать для привлечения внимания к центральному предмету или для создания у зрителя ощущения быстрого движения.

Есть еще множество творческих техник использования режима приоритета выдержки, но о них мы поговорим позже, в рамках других уроков.

Итак, в этом уроке мы рассмотрим схему устройства цифрового фотоаппарата. Как Вы уже знаете, сейчас на рынке присутствуют как зеркальные, так и беззеркальные системы. Рассмотрим в чем схожесть и отличия их конструкций.

Основными элементами любой камеры являются:

• Объектив
• Матрица
• Затвор

В принципе все. Этого достаточно, чтобы сделать снимок. Но на практике не все так просто.

Чтобы иметь возможность видеть будущий кадр в цифровых камерах присутствуют

• Видоискатель или дисплей (а часто оба элемента).

Для обработки сигнала с матрицы используется процессор, интегрированный в камеру.

Теперь рассмотрим из чего состоит зеркальная цифровая камера. Условно в разрезе цифровая зеркальная камера выглядит так:

Как же происходит съемка с использованием «зеркалки»? Свет проходит через объектив (1). Затем с помощью диафрагмы регулируется его количество (2), после свет доходит до зеркала цифрового фотоаппарата (6), отражается и проходит через призму (4), призма перенаправляет свет в видоискатель (5). Информационный экран добавляет к изображению информацию о кадре и экспозиции. В момент съемки (нажатие кнопки спуска) зеркало устройства фотоаппарата (6) поднимается, открывается затвор фотоаппарата (7). В этот момент свет попадает на матрицу фотоаппарата и происходит экспонирование кадра — фотографирование. Затем закрывается затвор, обратно опускается зеркало, и фотокамера готова к следующему снимку. Весь этот сложный процесс внутри камеры происходит за доли секунды.

С момента создания первого устройства фотосъемки, практически не было внесено никаких изменений в основную схему его работы. Через отверстие проходит свет, масштабируется, и поступает на светочувствительный элемент, установленный внутри камеры. Данный принцип одинаков, как для цифровых зеркальных агрегатов, так и для пленочных камер.

Так в чем же состоят различия в конструкции цифрового зеркального фотоаппарата и в чем заключаются его преимущества?

Зеркальный фотоаппарат, по большому счету, отличается от не зеркальных тем, что в последних отсутствует специальное зеркало. Данное зеркальце дает возможность фотографу видеть в видоискателе совершенно такую же картинку, которая попадает на матрицу или пленку.

В «мыльницах», а также в современных беззеркальных камерах зеркало отсутствует, и изображение постоянно проецируется на матрицу, а от туда уже на дисплей камеры или в электронный видоискатель.

Теперь рассмотрим подробнее основные элементы фотокамеры.

Объектив – это оптическое устройство, за счет которого осуществляется проецирование изображения на плоскости. Объектив состоит обычно из набора линз, которые собраны внутри оправы в единую систему.

Если вы заглянете внутрь объектива, то сможете увидеть там несколько лепестков в форме дуги. Это диафрагма.

Диафрагма. Термин «диафрагма» имеет греческое происхождение, и означает буквально «перегородка». Другое его название, уже от английского, — «апертура» — устройство, которое позволяет регулировать светосилу объектива, изменять действующее отверстие, соотношение яркости оптического изображения объекта фотосъемки к яркости собственно самого объекта.

При помощи специального привода можно свести к центру лепестки диафрагмы, за счет чего его действующее отверстие будет уменьшено. По мере уменьшения действующего отверстия диафрагмы, происходит уменьшение светосилы объектива, а также увеличивается выдержка во время съемки.

При изменении значения на одну ступень, происходит изменение диаметра отверстия диафрагмы в порядка 1,4 раз, а количество же света, который попадает на матрицу, изменяется в два раза.

Следующий элемент, входящий в устройство фотоаппарата, — это затвор.

Затвор отмеряет период времени, на протяжение которого на матрицу фотоаппарата воздействует свет.

Данный конструктивный элемент фотосистемы выполняет одну из главнейших функций захвата изображения на цифровую матрицу или пленку. Основная задача затвора состоит в регулировании прохождения через оптическую систему аппарата на светочувствительный элемент фотокамеры светового потока.

Затвор фотокамеры представляет собою механическое устройство, которое в большинстве случаев представлено в виде шторки (горизонтальные либо вертикальные). Необходимо понимать тот факт, что существует минимальный период времени, в течении которого данные шторки успеют закрыться и открыться, что позволит световому потоку проэкспонировать кадр, пройдя на матрицу или фотопленку.

Так каким же образом осуществляется работа затвора фотокамеры в тех случаях, когда выдержки становятся, как говорится, сверхкороткими (значение 1/5000 либо 1/7000). На такие случаи в конструкции цифрового фотоаппарата предусмотрен цифровой затвор, регулирование которого осуществляется матрицей и электроникой.

О матрице как о светочувствительном элементе я писал в предыдущем уроке.

Урок 1. История развития фотографии

Урок 2. Матрица вместо пленки

Матрица вместо пленки

Принцип работы цифровой камеры заключается в фиксации светового потока матрицей и преобразования этой информации в цифровую форму. В рамках этого урока мы рассмотрим основные характеристики матриц цифровых фотокамер.

Типы матриц в современных цифровых камерах

В современных цифровых фотоаппаратах используются матрицы двух типов:

1. CDD-матрица (ПЗС-матрица);
2. CMOS-матрица (КМОП-матрица).

Я не буду сейчас углубляться в технические подробности отличия этих матриц, чтобы не нагружать читателей лишней информацией. Скажу лишь только, что раньше матрицы CCD являлись более чувствительными и способными выдавать более качественные изображения, чем матрицы CMOS. На сегодняшний день с развитием технологий, в частности, с повышением качества кремниевых пластин и улучшением схемы усилителя, качество изображения, полученного на цифровых фотоаппаратах с матрицей CMOS, не уступает, а часто и превосходит качество изображения, полученного на цифровых фотоаппаратах с матрицей CCD.

Кроме того, существуют различные вариации на тему основных типов матриц, указанных выше: SuperCCD, Live-MOS, X-Trans CMOS и т.п. Ну и «экзотические» матрицы типа Foveon, которые устанавливает в свои камеры Sigma.

Размеры матриц цифровых камер

Физический размер матрицы это одна из важнейших характеристик, влияющих на качество получаемых фотографий. Физический размер матрицы — это ее геометрический размер – длина и ширина в миллиметрах.

Перечень матриц по типоразмерам:

• Матрицы размера 1/3.2″ – самые маленькие матрицы, соотношение сторон 4:3, физический размер 3.4 * 4.5 мм.
• Матрицы размером 1/2.7″ , соотношение сторон 4:3, физический размер 4,0 * 5,4 мм.
• Матрицы размера 1/2.5″, соотношение сторон 4:3, то есть 4,3 * 5,8мм.
• Матрицы размера 1/1.8″ , соотношение сторон 4:3, геометрический размер 5,3 * 7,2 мм.
• Матрицы размера 2/3″ , соотношение сторон 4:3, физический размер 6,6 * 8,8 мм.
• Матрицы размера 4/3″ , физический размер 18 * 13,5 мм, соотношение сторон 4:3.
• DX, APS-C формат, соотношение сторон 3:2, размер около 24 * 18 мм. Матрицы таких размеров наиболее часто встречаются в цифровых зеркальных фотоаппаратах.
• Полнокадровая матрица размера 36 * 24 мм, соотношение сторон 3:2, по размерам соответствующая классическому 35 мм кадру (3:2).
• Среднеформатная матрица формата 60 * 45 мм, соотношение сторон 3:2.

Чтобы было понятнее, проиллюстрирую возможные размеры матриц, рисунком ниже:

Разрешение матриц цифровых камер

Матрица цифрового фотоаппарата состоит из множества отдельных светочувствительных элементов – пикселей, каждый такой элемент формирует одну точку на изображении.

Пиксель — элементарная частица цифрового изображения. Сокращение от английских слов «picture element». Массив пикселей составляет цельное изображение подобно тому, как из отдельных элементов складывается мозаика. Каждый пиксель несет информацию о том, какова яркость и цвет изображения в данной точке.

Разрешение цифровой фотокамеры это максимальный размер изображения в пикселях, которое можно получить при помощи этой цифровой фотокамеры. Для краткости, производители цифровых фотокамер перемножают ширину и высоту изображения в пикселях и выражают в мегапикселях (миллионах пикселей). Такое обозначение не несет информации о соотношении ширины и высоты изображения, но поскольку это соотношение для цифровых фотокамер примерно одно и то же, оно дает приблизительное представление о размерах изображения. Например, разрешение в 2,1 мегапикселя может составлять 1600х1200 пикселей, а разрешение в 5 мегапикселей может составлять 2560х1920 или 2560х1704.

Светочувствительность матрицы цифрового фотоаппарата

Понятие светочувствительности появилось с началом развития фотографии.  Светочувствительность – это способность фотографического материала образовывать изображение под воздействием света. Чем выше светочувствительность, тем при меньшей интенсивности света мы сможем получить нормальное изображение.

Когда появились цифровые фотоаппараты, для их матриц, которые являются аналогом фотопленок, также стали применять понятие светочувствительности. Для цифровой техники светочувствительность матрицы определяют в единицах ISO.

Светочувствительность матрицы – это восприимчивость к свету ее элементов, ее пикселей, из которых складывается изображение. Светочувствительность каждой ячейки матрицы есть величина неизменная. Возникает вопрос: Как же мы можем «легким движением руки» менять эту величину в камере? А мы ее и не меняем. Мы всего лишь усиливаем электроникой сигнал с ячейки матрицы. Вот тут-то и возникает недостаток такого изменения светочувствительности.

Когда мы усиливаем сигнал с ячейки матрицы, мы усиливаем все, что от нее получаем. А получаем мы от нее кроме полезного изображения еще и собственный «шум», т.е. помехи, вызванные нагревом элемента и др.

Форматы записи цифровых файлов

Если в случае с пленкой мы получали слайд, то в цифровом фотоаппарате на выходе мы получаем файл, который имеет определенный формат. Давайте рассмотрим эти форматы подробнее.

RAW (англ. raw — cырой, необработанный) — формат данных, содержащий необработанные (или обработанные в минимальной степени) данные, что позволяет избежать потерь информации, и не имеющий четкой спецификации. В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале. Данные в RAW-файлах могут быть несжатыми, сжатыми без потерь или сжатыми с потерями.

В RAW-файлах цифровых фотоаппаратов обычно содержатся:

• «сырые», первичные данные с матрицы;
• метаданные — идентификация камеры;
• метаданные — техническое описание условий съёмки;
• метаданные — параметры обработки по умолчанию;
• один или несколько вариантов стандартного графического представления («превью», обычно JPEG среднего качества), обработанные по умолчанию.

RAW-файл иногда называют «цифровым негативом». Как и любой другой формат, RAW имеет как свои достоинства, так и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Достоинства:

• Гораздо больше полутонов за счет большего числа бит в цифровом представлении сигнала позволяют сильнее корректировать снимки без появления дефектов (таких, как постеризация).
• Цветовой охват RAW включает все воспринимаемые камерой цвета. Цветовой охват системы sRGB, в которую фотоаппараты обычно конвертируют данные с сенсора при сохранении в JPG, не содержит ни одного чистого спектрального цвета.
• Возможность некоторой коррекции экспозиции после съемки.
• Возможность коррекции баланса белого, контраста, насыщенности и яркости с тем же и лучшим качеством, как если бы соответствующие настройки были установлены во время съемки.
• Возможность коррекции недостатков объектива (виньетирование, хроматические аберрации) на неинтерполированном кадре.
• При сохранении снимка не вносятся искажения преобразования.
• Преобразование может быть более качественным, поскольку выполняется мощным процессором компьютера без ограничений по времени, а не сравнительно слабым процессором камеры, который обязан обработать снимок быстро.

Недостатки:

• Формат представлен множеством несовместимых видов.
• Нет возможности просмотра файлов на бытовых устройствах и компьютерах без предварительной конвертации.
• Требуется время на преобразование в форматы для Интернета или печати.
• Больший объем файлов, чем при сохранении в JPEG.

JPEG (англ. Joint Photographic Experts Group, по названию организации-разработчика) — один из популярных графических форматов, применяемый для хранения фотоизображений и подобных им изображений. Файлы, содержащие данные JPEG, обычно имеют расширения.jpeg, .jfif, .jpg, .JPG, или .JPE.

Алгоритм JPEG в наибольшей степени пригоден для сжатия фотографий и картин, содержащих реалистичные сцены с плавными переходами яркости и цвета. Наибольшее распространение JPEG получил в цифровой фотографии и для хранения и передачи изображений с использованием сети Интернет.

JPEG (как и другие методы искажающего сжатия) не подходит для сжатия изображений при многоступенчатой обработке, так как искажения в изображения будут вноситься каждый раз при сохранении промежуточных результатов обработки.

TIFF (англ. Tagged Image File Format) — формат хранения растровых графических изображений. TIFF стал популярным форматом для хранения изображений с большой глубиной цвета. Файлы формата TIFF, как правило, имеют расширение .tiff или .tif.

TIFF — это стандартный файловый формат, поддерживаемый большинством графических программ создания и обработки изображений, а также программными пакетами верстки. Способность к расширению, позволяющая записывать растровые изображения с любой глубиной цвета, делает этот формат весьма перспективным для хранения и обработки графической информации.

Аппаратно независимый формат TIFF, на сегодняшний день, является одним из самых распространенных и надежных, его поддерживают практически все программы на РС и Macintosh так или иначе связанные с графикой. TIFF является лучшим выбором при импорте растровой графики в векторные программы и издательские системы. Ему доступен весь диапазон цветовых моделей от монохромной до RGB, CMYK и дополнительных цветов Pantone. TIFF может сохранять обтравочные контуры, Альфа-каналы, другие дополнительные данные.

DNG (Digital Negative Specification) — открытый формат для RAW файлов изображений, используемый в цифровой фотографии. Разработан компанией Adobe Systems с целью создать стандартный формат для RAW файлов изображений вместо множества различных форматов разных производителей фотокамер.

Спецификации формата DNG компания Adobe предоставляет бесплатно, поэтому любой производитель цифровой фототехники может включить поддержку данного формата.

DNG является расширением формата TIFF 6.0 и совместим со стандартом TIFF-EP. Файл формата DNG может хранить в себе одно главное изображение, несколько изображений меньшего разрешения/качества для предпросмотра и метаданные. Рекомендованное расширение для файлов «.DNG».

Формат DNG поддерживает также сжатие данных без потерь.

Хотя DNG был изобретен Adobe и поддерживается во всех приложениях компании, есть и другие производители (Pentax, Leica и Hasselblad), которые приняли этот стандарт и используют его в своих камерах, как основной формат файлов RAW.

Преимущества формата DNG:

• Нет необходимости беспокоиться о «родном» для камеры формате RAW – будучи один раз преобразованным в DNG он будет работать с любым программным обеспечением, читающим DNG.
• Как правило, занимает меньше места относительно RAW.
• Изменения, производимые со снимком, будут записаны непосредственно в файл, что избавляет от дополнительных XMP-файлов. Это упрощает управление файлами.
• Способен хранить полный оригинальный RAW-файл, который при необходимости может быть позже извлечен вручную.

Недостатки формата DNG

• Не все программы могут открывать DNG-файлы, в том числе и те, что работают с другими RAW-форматами (хотя в последнее время эта ситуация исправляется). Сюда же относится и программное обеспечение от производителей камер (например, Nikon Capture NX).
• Преобразование RAW в DNG занимает дополнительное время.
• Удаляет некоторые мета-данные (например, активный D-Lighting и Picture Control) из RAW-файлов, что делает невозможным получение этих данных из DNG в будущем.
• Поскольку все изменения записываются в DNG-файл, вы должны создавать резервную копию всего файла каждый раз при внесении в него изменений.